hoe ver zijn we nu??

[Rob]

back to topic...

Arpad, Goeie vraag! Ik heb over de jaren heb ik mijn techniek voor bescherming ontwikkeld (vooral door verliezen en andere miskleunen) - de techniek werkt en er word geen/nauwelijks plastic of ander niet recycleerbaar materiaal gebruikt.
Mijn lessen geleerd van 2007 tot nu (voor mijn locatie, zand bodem en microklimaatje in ZW-Brabant):

Zonder bescherming:
Alleen Trachy soortren (exclusief T latisectus, T geminisectus).
Dubieus: T martianus, Chamaedorea microspadix/ radicalis .

Met passieve bescherming (geen verwarming, tegen wind en nattigheid):
Jubaea, Sabal minor/Louisiana/Lisa, Chamaerops humilis/vulcano/cerifera.

Met mixed bescherming (passief/actief alleen indien nodig):
Butia, Butiagrus, Livistona chinesis/australis, Bahea armata/edulis, Washingtonia, Phoenix (excl. roebelnii), Sabal palmetto.
Dubieus: Tritrinax acanthocoma.

100% niet( meer) doen buiten - met of zonder bescherming: Syagrus, Nannorhops, Tritrinax campestris, Sabal yapa/urensis.

Essentiele lessen:
- 100% geen bubbelplastic - ik heb het nog liggen maar het is echt niet voor palmen.
- ik zweer bij bamboe en rietmatten, aangevuld met herbruikbare gaaskooien & vliesdoek. Soms alleen een grote kuip op zijn kop.
- Op tijd beginnen, maar als het kan wachten tot 1e vorst (als het kan tot kerst)
- Afdekken kruin/speer tegen nattigheid is essentieel.
- Bijverwarmen alleen indien echt nodig!! Oververwarming & Overprotectie is echt funest.
- Pas dansen/juichen als je de winter OK lijkt te zijn doorgekomen na 1 mei. Tot die tijd zie je meestal niet echt wat is mis is met palmen.
- experimenteren is mogelijk, kan heel leuk zijn, maar ga niet met de kop tegen een betonnen muur bonken om te zien of ie wil breken (voorbeeld: Nannorhops in volle grond).
- Als je niet bereid bent een plant te verliezen door een mispeer of natuur-freak, dan is palmen de verkeerde hobby; Ga liefst postzegels verzamelen o.i.d.
- fatsoenlijk beschermen kost tijd - planning is alles, maar zelfs dan is er altijd die ene keer.... Als je niet bereid bent om een keer in een sneeuwbui snel nog een palm af te dekken, overweeg dan andere soorten of andere hobby.

Mijn conclusie: Met selectieve verschillende actieve & passieve bescherming is er best een hoop mogelijk.
Livistona australis (-3°/-5°), Chamaedorea (-8°) en met name de Brahea edulis (-3°) zijn mijn beste voorbeelden hier in volle grond voor wat er kan.

gr
Rob

[Dennis_S]

Mooie samenvatting Rob, ik kan me daar grotendeels in vinden! Als ik mijn ervaringen sinds 2000 op een rij zet, herken ik het meeste wat je schrijft. Ik denk alleen niet in materialen, maar in het scheppen van voorwaarden. En iedere soort of soortengroep heeft zo zijn eigen voorwaarden voor wat betreft het overbruggen van een winterperiode.

Persoonlijk bescherm ik al vele jaren met bubbelplastic. Het gaat er alleen om hoe je het aanbrengt/toepast en welke voorwaarden je daarmee creëert. Breng je het te strak om, zonder verluchting, dan weet je zeker dat de luchtvochtigheid in je bescherming naar 100% gaat. En dat je bij eventuele verwarming gaat pieken naar soms belachelijk hoge temperaturen. En daar is bubbelplastic nu juist wel het ideale materiaal om warmte vast te houden. Zonder bubbelplastic lopen de stroomkosten behoorlijk op. Bubbelplastic, of welk plastic dan ook, moet je alleen toepassen als je voldoende ventilatieopeningen integreert.

Bij Musa's maakt het geen bal uit. ik gooi daar meerdere lagen bubbelplastic omheen en die paar centen stroom die daar door een warmtelint worden gebruikt, blijven lang, heel lang hangen in zon bol. Geen ventilatie, maar bij Musa's maakt 100% luchtvochtigheid niets uit (basjoo/sikkimensis dat soort types).

Bij verreweg de meeste palmen bind ik eerst de bladeren samen en omwikkel deze met een laag jute (van de rol, kun je jarenlang hergebruiken mits het droog blijft). Daaromheen komt een constructie van stokken, framewerk of golfplaat (wat je mooi tot een cilinder kunt rollen) en daaromheen komt noppenfolie en/of een dekzeil. ventilatie onderkant en ventilatie bovenkant, zodat je altijd een soort schoorsteeneffect krijgt. Het best kun je zien of je zoiets goed in elkaar hebt gezet als na dagen lang regen, er nog steeds geen condens of nattigheid in je bescherming is te zien. Zie je wel condens, dan ventilatie verbeteren. Niet denken dat je daarmee koude binnenlaat, want dat is dus heel beperkt. Koude is minder een probleem als de lucht in je bescherming relatief droog is.

Ik heb gemerkt als je werkt met een warmtekabel dit prima werkt om in dergelijke constructies de lucht droog genoeg te houden en de stroomkosten heel erg laag te houden. Als het gaat vriezen moet ook de ventilatie blijven. De warmte van de kabel stijgt en trekt zo lucht van onderen aan wat aan de bovenkant weer verdwijnt. Dan zie je helemaal dat de boel droog gehouden wordt. Dus blijf ventileren als het vriest.

Het is allemaal maatwerk, maar kijk vooral hoe je materialen en natuurkundige principes kunt gebruiken voor het creëren van de juiste voorwaarden. Streef naar droge lucht en temperaturen die zonder uitschieters balanceren tussen +1 en + 6. Luister niet naar berichten dat een plant tot -10 kan hebben. Een nacht -10 is minder erg dan drie nachten -5. En -10 en een vorstvrije, beschermde wortelkluit is ook heel wat anders dan -3, maar die wel tot in je wortelkuit doordringt. -10 in de wind en zon is ook heel wat anders dan -10 in de schaduw en de luwte. Streef er naar alles wat kwetsbaar is, maar wel vorst zou kunnen verdragen, de temperaturen niet onder 0 te laten zakken als dat langer zou duren dan een aantal dagen. Natuurlijk kunnen veel soorten vorst aan, maar als je beschermd, waarom zou je dan het risico nemen? En natuurlijk kunnen Chamaerops en Jubaea meer aan, maar zorg dan dat ze droog staan, want nattigheid met een beetje vorst leidt al tot minder fraaie planten.

Ik zal vast wel ergens te snel door de bocht gaan, het is ook maatwerk, maar als je bescherming in de vingers hebt, dan is er veel, heel veel mogelijk. Je moet alleen ook, zoals Rob al aangeeft, goed plannen en als het kan, ook uitstellen. per plant. Musa staat al weken ingepakt, Washingtonia nog steeds niet. Maar alles ligt klaar om de Washie te beschermen mocht dat nodig zijn (kreng is ook veel te groot aan het worden...)

Ik ben al vele jaren geen plant meer verloren. Daarentegen vele in de beginjaren. En ik ben van mening dat als je maar de juiste voorwaarden schept, je elke plant buiten kunt overwinteren, zelf een cocospalm (als je maar schuift... ..)

Overigens doet Trithrinax het hier bij mij al vele jaren prima in de vollegrond. Erg droge grond tegen een zuidmuur onder een dakoverstek. Dus door de plek op de plant af te stemmen, blijkt er toch weer meer mogelijk.

[Eduard]

Ik werk ook met bubbelfolie dat werkt uitstekend en heeft in combinatie met een kleine warmte bron [in mijn geval een gloeilamp 28watt] een uitstekende isolerende werking, bij vorst hou ik het dicht in de nacht, overdag zet ik het een beetje open bij palmen [phoenix] bij boomvarens hou ik het gesloten zolang de vorstperiode duurt, vocht is juist goed bij varens

En ja Arpad buiten trachycarpus wordt hier alles beschermd vanaf matige vorst, de eerst genoemde heeft -12ºC gehad zonder schade, hier hadden alle Trachy's in de buurt schade [bruin blad] na die -17ºC van 2009 maar herstelden allen

[arpad veldhuis]

dankje rob voor je mooie uitleg

[hanscazan]

ik ben begonnen bij Cemunnos met palmen na veel gezamenlijke bestellingen(over de hele wereld) en tijd en geld erin gestoken.
was ik eigenlijk benieuwd hoe ver we zijn met de palmen kwa winterhardheid.toen die tijd was een sabel minor of een trachycarpus princeps winterhard ,maar is dat zo? dus mijn vraag is wat hebben we geleerd in die 15 jaar



groet arpad

Echter de door jou vorig jaar aangeboden/aangekochte Takil zaden blijken toch gewone Trachy Carpus Fortunei zaden te zijn geweest. TER INFO.

[arpad veldhuis]

jaja moederplant komt van Kew Gardens en die gasten doen maar wat die hebben er geen verstand ervan.blij dat er nog van die wijsneuzen als jou nog op het forum zitten


mods gooi er maar een slot op,want dit loopt weer op niets uit

[draco]

'Wil de echte takil zich melden'? Het is meermaals voorgekomen dat de 'echte' takil door een kweker werd aangeboden. Ik heb takil 'Kalamuni' in de tuin staan. Deze wildvorm groeit beduidend langzamer dan de takil 'Kumaon' die ik er wegens groeistoringen heb uitgeknikkerd. Het stijve blad heeft een grijsgroene kleur met een witachtige onderzijde. Dit exemplaar heeft i.i.g. zonder schade -13°C doorstaan. De princeps en princeps 'New Form' ondervonden gelijktijdig vorstschade in de speren met als resultaat een verlopende ringvormige misvorming in de nieuwe bladeren. Trachycarpus geminisectus lijkt de moed te hebben opgegeven en is waarschijnlijk ongeschikt voor dit klimaat. Zelfs als kuipplant is deze niet vooruit te branden.
In het voorjaar wordt de veelbelovende hybride princeps x wagnerianus aan de volle grond toevertrouwd. Ondertussen ondergaat Rhapidophyllum hystrix de eerste winterdoop.

[draco]

p.s.
Ik heb ik een periode op Cemunnos vertoefd. Hoe het afliep met dat forum na het initiatief van een gezamenlijke bestelling, hoef ik niet te herhalen. De aflevering van mijn order was een rommeltje, labels ontbraken evenals de potten en zendingen waren verwisseld.

[hanscazan]

jaja moederplant komt van Kew Gardens en die gasten doen maar wat die hebben er geen verstand ervan.blij dat er nog van die wijsneuzen als jou nog op het forum zitten
mods gooi er maar een slot op,want dit loopt weer op niets uit

Als ik van jou de duurdere Takil zaden koop en dit TCFortunei zaden blijken te zijn kan ik dit toch melden? De reactie van, "wijsneus" en de vraag om sluiten van een draadje .

.

[Dennis_S]

Ach, ik neem aan dat dat lang geleden is? En begrijpelijk punt, maar misschien dan beter even in de privesfeer melden? EN dat geldt wat mij betreft ook voor een reactie met inderdaad dat soort woorden. Ik kan me ook nog wel waardeloze schelddiscussies herinneren van het Cemunnosforum, blij dat dat hier niet of nauwelijks voorkomt.